Прогулки по Флоренции

Территория современной Флоренции была заселена еще с 8 века до нашей эры, а сам город основан в 59 г. до н.э. римлянами, построившими здесь крепость - каструм на реке Арно. Название города произошло от латинского слова «цветы». В 405 году Флоренция успешно отбила нашествие остготов, а в 539 подчинилась византийской власти. Затем город переходил из рук в руки – его завоевывали то готты, то лангобарды, то франки. К началу 11 века Флоренция постепенно начинет выходить из запустения, а с 1183 года - уже является свободной торговой коммуной. Участвует в войне гвельфов и гибеллинов на стороне антиклерикалов, а с конца 13 века становится колыбелью Возрождения. Здесь жил и писал Данте, начинал работать «основатель» Ренессанса Джотто. Вскоре Флоренция становится центром мировой культуры. Великие мастера - Леонардо да Винчи, Микеланджело и другие, вышедшие родом из этого города, прославили его на века - так же как меценаты, своими деньгами поддерживавшие искусство – Питти, Фрескобальди, Строцци и другие. Вплоть до 18 века городом правит семейство Медичи, столь хорошо описанное в знаменитой книге флорентийца Маккиавели. С 1737 г. город принадлежит лотарингским герцогам. Позже здесь имели свои дома купцы Демидовы и Олсуфьевы, а Тарковский снимал свой последний фильм «Ностальгия». Родом отсюда, кстати, и тот самый моряк Колумба, в честь которого был назван целый континент – Америго Веспуччи. Сегодня в его честь назвали флорентийский аэропорт. К основным достопримечательностям Флоренции относятся: галереи Уфицци и Питти, площадь и дворец Синьорини, капеллы Медичи, галерея Академии, в которой хранится знаменитый «Давид» Микеланджело, церковь Санта Кроче, где похоронены великие флорентийцы, Домский собор, мост Понте Веккио и многие, многие другие.

Во Флоренции необходимо остановиться минимум на два полных дня, но и тогда не хватит времени, чтобы посмотреть весь этот замечательный город, его музеи и дворцы, памятники архитектуры и искусства. Мы рекомендуем вам останавливаться здесь где-нибудь неподалеку от исторического центра города, в районе железнодорожного вокзала - Стационе, например, где много дешевых гостиниц, а до всех памятников Флоренции можно спокойно дойти пешком. Относительно недорогие гостиницы можно найти и в самом центре, но там их меньше и они быстрее заполняются. Для чисто географического удобства мы начнем обследование города именно со стороны вокзала. Если стоять к зданию вокзала лицом, то в правом дальнем углу мы видим заднюю стенку доминиканской церкви Санта Мария Новелла, от которой и начнем наше путешествие. Обойдем здание вокруг, чтобы попасть к фасаду церкви и увидим площадь овальной формы. Когда-то здесь были виноградники доминиканцев, но папа приказал их вырубить, чтобы монахи чрезмерно не увлекались питием алкогольных напитков. Тогда площадь была превращена в ипподром, а еще позже стала полем для флорентийского футбола, сегодня более известного как футбол американский. Поворотные столбы на ней, однако, сохранились. Сама эта церковь более всего известна благодаря произведению еще одного знаменитого флорентийца – Бокаччо. Его «Декамерон» начинается следующими словами: «Во вторник утром в досточтимом храме Санта Мария Новелла семь молодых дам сошлись вместе…». Фасад церкви спроектирован Леоном Баттистой Альберти, а во внутреннем убранстве есть работы Гирландайо («Житие Мадонны»), Брунеллески (кафедра у второго левого пилястра) и других художников. Внутри церкви похоронены купцы семейства Строцци.

От площади Санта Марии Новеллы мы пойдем на юг по улице с «говорящим» названием – виа Белле Донне – красивых женщин, до пересечения с Торнабуони, а здесь повернем на улицу Строцци. Строцци были одной из знатнейших и богатейших фамилий коммуны, меценатами и купцами, банкирами и аристократами. Что интересно, фамилия этой династии в переводе значит не более и не менее как «душители», однако на искусство денег они не жалели. Поэтому на площади их имени, во дворце Строцци сегодня находится одна из картинных галерей Флоренции, используемая, в основном, для временных экспозиций. Улица Строцци приведет нас к площади Республики (пьяцца Република), одной из центральных площадей города. Площадь эта располагается на месте бывшего римского форума (его руины и сейчас сохраняются под мостовой) и является перекрестком главных античных улиц города – Кардо и Декамануса. В средние века на этой площади казнили, а сегодня выступают фокусники и музыканты, а в дорогих ресторанчиках по ее сторонам пьют кофе туристы. Мы пересекаем площадь и поворачиваем направо к Новому рынку, где за углом стоит небольшая скульптура-фонтан бронзового кабанчика – Порчеллино, как ласково называют его флорентийцы. Его даже немного побаиваются – говорят он своим хрюканьем может предсказывать наводнения, а на скептиков, утверждающих, что это просто звуки, издаваемые трубами при изменении давления, смотрят с негодованием. Местные жители гладят его по носу, чтобы погода была хорошей, а туристы им вторят, считая, что жто – на счастье. Последнее время появилась даже мода класть в рот кабанчику мелкие монеты, стараясь сделать так, чтобы они не соскользнули – тоже для умасливания дикого зверя.

От Нового рынка поворачиваем в любой переулок направо (на запад) и попадаем на самую главную площадь исторического центра – на площадь Синьории. И здесь под мощением площади скрываются античные руины – остатки древнеримского амфитеатра. Позже сверху были построены дворцы, местной знати, снесенные по приказу Козимо I Медичи для строительства дворцового комплекса. Первое, что здесь бросается в глаза – ассиметричный дворец палаццо Веккио, построенный так специально, чтобы весь комплекс площади был более уравновешен. Перед ним мы видим ряд скульптур, слева от входа – копия знаменитого «Давида» Микеланджело, причем не точная, поскольку все поптыки изготовить адекватную копию заканчивались тем, что копия заваливалсь назад. Как Микеланджело удалось достичь равновесия статуи так никто не смог разгадать, поэтому у всех копий укорочена правая нога. Справа же от дворцовой двери – «Геракл» работы Бандинелли 1534 года уже в стиле маньеризма. В том же стиле выполнен и фонтан Нептуна у левого угла здания (Амманати, 1575 г.). Флорентийцы, да и ценители искусства вообще, довольно иронично относятся к манере маньеризма, а Нептун вызывает у них просто пренебрежение. Попробуйте отыскать в полу площади недалеко от Нептуна круг – это место, где сожгли опального монаха Савонаролу, за то, что слишком сильно критиковал недостаточную скромность пап. Расчетливая Флоренция выменяла его жизнь у Ватикана за право владения Пизой. Еще левее на площади установлена статуя основателя династии Медичи Козимо I.

В самом палаццо Веккио, построенном в 1294 году по проектам Арнольфо ди Камбио, можно увидеть дворик – вход, расписанный Микелоццо, на втором этаже – зал Пятисот и еще некоторые залы и бывшие жилые апартаменты. Напротив входа в большой зал установлена скульптура Микеланджело “Гений Победы”. Примерно в двух метрах выше уровня земли на правом углу палаццо можно увидеть выбитый в стене рельеф, про который рассказывают, что это работа Микеланджело, который с этого места наблюдал за казнью на площади и резцом выбивал профиль преступника. Справа от палаццо Веккио - так назваемая Лоджия дей Ланци, в которой установлен ряд скульптур, по большей части копий. Единственный знаменитый оригинал здесь – великолепный “Персей” из черной бронзы работы Бенвенуто Челлини. Один бок фигуры покрыла патина – говорят, что Мастер на века рассчитал окисление материала так, чтобы скульптура выглядела еще объемнее.

На пьяцца Синьории расположен ряд неплохих, хотя и недешевых ресторанов, лучший из них, на наш взгляд находится в дальнем левом углу площади. Рестораны, разумеется, работают только по вечерам, как и везде в Италии, и, когда наступит вечернее облегчение от летней жары, приходите сюда, выбирайте столик на улице и заказывайте: коктейль из креветок – коктейль ди скампи, несколько другой, чем мы уже пробовали в Сан Марино и большой флорентийский стейк – бистекка аи фиорентина, можно с жареной картошкой – патате фритте. Здоровый кусок жареного мяса на косточке в некоторых ресторанах Флоренции подается только при заказе на двоих, но далеко не везде. Настоящие любители мяса, безусловно, оценят это блюдо, хорошо приготовленное, свежее и сочное. Для тех же, кто не слишком жалует мясо мы можем посоветовать рыбу по-флорентийски – пеще фиорентина – нечто пресноводное, запеченное на гриле и поданное под шпинатом, сыром и мускатным орехом. И запьем мы все это благолепие темным густым кьянти руффино из пузатой бутылки, оплетенной соломкой. На десерт мы предлагаем, опять-таки фруктовый салат мачедония, простой, со сливками или с мороженным, который во Флоренции умеют готовить как нигде более.

Но днем, не загружая желудок тяжелой пищей, лишь наскоро перекусив какими-нибудь сэндвичами с тунцом трамедзини кон тонно или куском горячей пиццы-на-ходу – пицца а талио, запив чем-либо холодненьким: пивом - бирра, соком – суко, свежевыжатым апельсиновым – спремуто ди аранчиа или холодным лимонным чаем – те фреддо аль лимоне, мы отправимся поглощать ценности духовные, то есть займем очередь в галерею Уффици, которая находится в правом дальнем углу площади Синьории. В эту, одну из самых знаменитых галерей в мире очередь есть всегда – когда на полчаса, а когда и на все пять. С утра очередь побольше, во второй половине дня – поменьше, а вечером в субботу – совсем маленькая. Тем не менее сюда идут все без исключения гости Флоренции – ну как же можно отказаться увидеть знаменитую «Весну» и «Рождение Венеры» Ботичелли, работы Леонардо да Винчи, Дюрера, Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Ван Дейка, Рубенса, Рембранта, Караваджо, Веласкеса, Коро, Делакруа, Айвазовского, Кипренского, Перуджино, Беллини, Тинторетто, Веронезе и еще десятков менее прославленных художников. Надо заметить, что периодические разные залы галереи закрывают на реставрационные работы, поэтому, может статься, что вы за один раз не увидите всех ее сокровищ. В самой галерее продаются альбомы, в том числе на русском языке. Название галереи переводится как «офисы» – здесь располагались административные службы во времена правления Медичи и палаццо Веккио, Уфицци и дворец Питти с другой стороны реки были связаны в единый комплекс. Ко дворцу Питти, так же как и к Академии мы еще вернемся – там также располагаются крупные флоренийские музеи, котороые очень стоит посетить.

Недалеко от площади Синьории на углу улиц Кальцаоле и Ламберти находится и церковь Орсанмикеле, перестроенная Арнольфо ди Кабио из хлебного сарая. Украшена она работами Донателло, Гиберти и других художников той эпохи. От Уффици мы продолжим движение на восток параллельно набережной Арно, но вдалеке от нее и через несколько минут доберемся до важнейшей во Флоренции церкви, где похоронено множество великих людей с огромной мировой славой. Церковь Санта Кроче была превращена в своего рода Пантеон, в котором кроме захоронений есть также ряд мемориальных досок в память о знаменитых флорентийцах. Но остановимся прежде у фасада. Слева, если стоять лицом к зданию, установлен памятник одному из самых великих флорентийцев – поэту Данте Алигьери с надписью “Данте – от благодарной Флоренции”. На фасаде церкви явно бросается в глаза огромная шестиконечная звезда – магендавид. Увы, к евреям этот знак не имеет отношения. В средние века в Италии, когда строилась эта церковь, шестиконечная звезда была всего лишь элементом орнамента, не несущим никакого дополнительного смысла и мы можем увидеть этот знак на многих домах и церквях Флоренции. Фасад, правда, строился в 19 веке, но по проектам 13-го, разработанным Арнольфо ди Камбио. Сегодня, правда, многие экскурсоводы имеют свои версии, по поводу употребления магендавида на христианских сооружениях, но это всего лишь версии. Но войдем внутрь. Сразу у входа слева стоит надгробие человека неизвестного не специалистам по флорентийской истории, однако очень знакомой каждому формы. Да – да, именно с этой фигуры была снята парижская копия, которая позже была избрана Америкой для своего национального символа – статуи Свободы. Так что эта американская дама имеет вполне флорентийское происхождение.

Начнем обход церкви против часовой стрелки и сразу в правом углу два самых знаменитых надгробья. Во-первых, здесь похоронен великий Микеланджело, один из величайших в мире художников, уступавший лишь, пожалуй, таинственному Леонардо (которому первый всю жизнь завидовал). Это надгробье, говорят, выполнено по чертежам самого Мастера его учеником Вазари в 1564 г. Рядом – пустая усыпальница Данте. Местные экскурсоводы обязательно расскажут вам детективную историю, которая приключилась с прахом автора “Божественной Комедии”, но факт заключается в том, что сам прах (или его часть) захоронены в Равенне, где Данте умер. Флоренция вела с Равенной переговоры (уже в наше время) о возвращении праха изгнанного поэта на родину, но последняя возмутилась надписью на надгробном памятнике “туск” – что означает “этруск” и в переносе праха отказала. Флорентийцы, заметим, вообще не считают себя потомками римлян, утверждая, что они – этрусского происхождения и они и только они суть настоящие итальянцы. В доказательство приводится и тот факт, что современный итальянский язык был “изобретен” именно во Флоренции (кстати – Данте). Дальше по правой стороне, после нескольких не слишком значительных надгробий – могила Никколо Маккиавели, благодаря которому мы знаем, что такое политика и интриги – знаем, но изменить, увы, не можем. За мрачным Маккиавели – веселый и жизнерадостный Джиакомо Россини, музыкой которого наверняка наслаждался каждый из нас. Дальше, в транссепте похоронен еще один композитор, известный неспециалистам лишь одним своим произведением – Михаил Огинский. Центарльный алтарь расписан художниками школы Джотто. Недалеко от алтаря похоронена Шарлотта Бонапарт, а с левой стороны за рядом мемориальных досок, посвященных флорентийцам, похороненым в других местах – среди них изобретатель радио Маркони и блестящий физик Энрико Ферми – могила Галилео Галилея. Галилей, однако, не был флорентийцем. Он родился в Пизе, где в местном университете прошел курс обучения и преподавал потом физику и математику. Потом занимал должность учителя в Падуе в течение 20 лет, преподавая физику, астрономию и геометрию, и, наконец, переехал во Флоренцию, где жил большую и лучшую часть своей жизни. Там и в Риме Галилей страдал от преследований, которые его увековечили также как и его открытия. Он умер в поселке в окрестностях Флоренции и по указу пап даже на его могиле была изображена не солнечная система – его главное открытие, а система спутников Плутона. Кстати, 9 января 1642 года, в день, когда умер Галилей, родился Ньютон. Флорентийский пантеон также охраняет останки поэта Альфиери и пепел его подруги - графини Альбали; прах поэта-модерниста Айо Феди, останки гравера Моргена, пепел физика Мишели, архитектора Альберти, останки Аретило, содержащиеся в красивой гробнице эпохи Ренессанса, пепел композитора Черубини и останки многих других менее известных.

Неподалеку от Санта Кроче на виа Гибеллина находится дом, в котором когда-то жил Микеланджело – Каса Буонаротти, и здесь выставлены кое-какие его работы. В западной части той же улицы – музей Барджелло, бывшая резиденция городских капитанов, отстроенная в 13 веке. Здесь выставлено множество работ Микеланджело, Донателло, Джотто, а также коллекции монет и оружия. Отсюда мы поднимемся севернее по улице Проконсоло и свернем налево на виа Данте Алигьери. В одном из маленьких переулков направо находятся дом и церковь Данте. Сам дом представляет собой новейшую реконструкцию жилого дома эпохи Данте, но вовсе не реального родного дома поэта. Внутри его выставляются различные экспонаты, некоторые из них подлинные. Флоренция наполнена памятью великого поэта. Кажется, что его дух никогда не покидал город, что язык, который был создан и облагорожен им, используется до сих пор и что воспоминания о нем живы в памяти флорентийцев, наших современников, несмотря на огромный промежуток времени в пять с половиной веков, который отделяет нас от даты его смерти. Его портрет, написанный Джотто, нам представляет Данте с лилией в руке. Этот цветок призван символизировать вечную свежесть его поэтического вымысла, глубину человечности и потому вечность. В различных точках города имеются другие воспоминания о Данте, такое, как, например, камень, который называется “сассо ди Данте”, напротив собора, где сидел Данте по вечерам в компании своих друзей. Данте был солдатом в своей молодости, любил только одну Беатриче Партинари и ее идеализировал в своих стихах, делая из нее фигуру небесную, достойную обитать среди святых. Увидев ее однажды в своей семейной церкви – совсем рядом с домом поэта – он уже не забывал ее всю свою жизнь. Эта любовь, такая необычная и чистая, не помешала поэту жениться на Джелине де Донати, от которой у него было семь детей. Данте покидает свою родину. Он ищет свое счастье сначала в Вероне, а потом в Равенне, где умер в 56 лет. Сама же Беатриче была замужем, дожила до преклонных лет, умерла и была похоронена в той самой церквушке, где лишь мимолетом увидел ее будущий вечный воздыхатель.

От дома Данте мы поднимемся еще севернее и попадем к главному кафедральному собору Флоренции, Дуомо, здесь имеющего собственное название Санта Мария деи Фиоре – св. Мария Цветов. Эта, одна из самых красивых церквей в мире, относится к тому же ряду домских соборов, что и Дуомо в Сиене, Пизе и Милане. Она состоит из трех отдельных зданий – колокольни, баптистерия и базилики. Сам собор начали строить в 13 веке и продолжали фактически до века 19-го с долгими перерывами. Первым архитектором проекта был несравненный Арнольфо ди Камбио, смерть которого остановила строительство на многие годы. Продолжил строительство Андреа Пизано на деньги собранные в качестве пожертвований, довольно внушительную сумму дал, кстати купец Демидов, вследствие чего герб этой фамилии был помещен на фасаде церкви. Облицовка здания трехцветным мрамором была завершена лишь в конце 19 века. Интерьер собора менее богат, чем Дуомо Сиены, но тем не менее и здесь есть интересные детали: оригинальные часы работы Паоло Уччани, фрески Джотто и Вазари, а великолепный купол – говорят, один из самых больших в мире – был сработан Брунеллески. В его центре есть – удивительное дело! – изображение Галилея с земным шаром. Баптистерий собора представляет собой отдельное чудо искусства, в особенности знаменитейшие Восточные двери (повернутые к самой церкви) работы Гиберти первой половины 15 века. Сам Микеланджело назвал эти двери, составленные из десяти панелей с библейскими сюжетами, «Вратами Рая», и название это прижилось. Сегодня оригинальные панели заменены точными копиями. Копия этих дверей сделана и в Казанском соборе в Петербурге. Легкая ажурная колокольня собора высотой 81 метр была спроектирована Джотто. При соборе есть музей, хранящий работы Арнольфо ди Камбио, Донателло, «Пьета» Микеланджело (есть несколько работ Мастера с таким названием) и ряд античных скульптур.

Мы проложим путь на север по Борго Сан Лоренцо мимо прилавков, базаров и базарчиков к самой старой в городе церкви Сан Лоренцо, основанной еще в конце 4 века, но перестроенной в 11-м. В 15 веке храм был перестроен еще раз зодчим Брунеллески по заказу Козимо Медичи в качестве семейной усыпальницы хозяев Флоренции, а еще через сто лет к церкви по проекту Микеланджело была пристроена новая ризница для захоронений Медичи. Надгробные памятники, выполненные Микеланджело, и делают эти, так называемые Капеллы Медичи столь знаменитыми и посещаемыми туристами. Пройдя два квартала по улице Пуччи до пересечения с виа Рикасоли мы повернем налево и, пройдя еще один квартал, окажемся перед Академией Изящных Искусств, очередь в которую, как правило, превышает очередь в Уффици. Здесь, в этой галерее, собраны несколько работ Микеланджело и среди них оригинал Давида. Ради него, а также ради еще одной «Пьеты» и незавершенных «Рабов» сюда и стремятся попасть многочисленные посетители. Неподалеку от Академии есть еще два места, не столь важные как предыдущие достопримечательности, но тем не менее интересные. Это – Археологический музей на площади Аннунциата с довольно представительными коллекциями, посвященными древнему исксству Египта, этрусков, Рима и нашего региона. Второе - монастырь Сан Марко, расписанный учениками Джотто и Фра Анжелико.

Но мы вернемся по улице Рикасоли на один квартал назад и повернем на восток (налево) на виа делли Альфани. Пройдя в этом направлении минут двадцать вновь повернем налево на виа Фарини и почти сразу по правую руку мы увидим грандиозное здание флорентийской Синагоги, красивейшей и крупнейшей в Италии. При синагоге имеется музей Иудаики и молочный кошерный ресторан. Правила посещения музея и синагоги очень строгие, на входе проверяют документы и сумки, на территорию комплекса нельзя проносить никакую съемочную аппаратуру, в шаббат синагога закрыта даже для евреев. Вход сюда, разумеется, платный. Надо заметить, что сегодня во Флоренции живет довольно большое количество евреев (как и в средние века), однако не компактно, еврейского квартала как такового не существует даже исторически. В отличие от Рима, проявлений антисемитизма здесь практически не существует.

Проложение нашего маршрута лежит на противополжном берегу реки Арно, которую мы пересечем, естественно, по самому знаменитому мосту Понте Веккио, находящемуся недалеко от площади Синьории. Этот трехарочный мост был выстроен Вазари еще в середине 14 века для того, чтобы соединить комплекс Уффици с дворцовым комплексом Питти и третий этаж его конструкции был частью закрытой галереи – Медичи не слишком любили появляться на людях. Первый и второй этажи с самого начала служили крытым рынком, где торговали пряностями, благовониями, духами и, конечно, ювелирными изделиями. Сегодня на Понте Веккио один из самых знаменитых в мире рынков золотых изделий, а в центре его, на открытой площадке установлен бюст одного из великих сынов Флоренции скульптора Бенвенуто Челлини. Продолжение улицы за мостом приведет нас к площади, у выхода на которую справа расположен дом Достоевского, в котором во Флоренции в течении двух лет (1968-69 гг.) жил писатель. Здесь он написал своего “Идиота”, попутно наслаждаясь красотами великого города. На здании установлена мемориальная доска.

Внушительное здание на площади деи Питти – и есть знаменитый дворец Питти, второй по значению музей изобразительного искусства во Флоренции. Палаццо было построено в середине 15 века, как считается, по проектам Брунеллески для богатейшего семейства меценатов по фамилии Питти, а через сто лет дворец перешел во владении Медичи. Здесь расположено сразу несколько галерей, главной из которых считают Палатинскую галерею, в которой представлены практически все знаменитые художники средневековья от Рубенса до Ван Дейка и от Тициана до Веласкеса. Во дворце есть также галерея современного искусства, королевские апартаменты, ряд интересных двориков и фонтанов. За дворцовым комплексом – шикарные сады Боболи, спроектированные специально для Козимо Медичи. Кстати, именно здесь Достоевский любил вынашивать свои неординарные идеи, прогуливаясь по ухоженным дорожкам, где с удовольствием пройдемся и мы. В восточном углу парка находится Бельведерский форт, где периодически устраиваются интересные временные выставки.

С запада от дворца Питти, в пяти минутах ходьбы по одному из переулков, ведущих на запад находится площадь и церковь Санто Спирито – Святого Духа. Это – также одна из работ Брунеллески, однако интересно это место не архитектурой или антуражем церкви, а тем, что за последний год площадь перед церковью стала очень модным местом встреч флорентийской молодежи, да и не только. Так что приходить сюда нужно вечером, когда на помосте посреди площади танцуют зажигательное фламенко, выступают артисты, а в кафе и ресторанчиках вокруг места найти просто невозможно – если вы хотите здесь посидеть, заказывайте столик минимум с утра, а лучше за пару дней.

Для того, чтобы закончить наше путешествие по Флоренции, совершенно необходимо заглянуть еще в пару мест, расположенных далековато от центра, так что пешком сюда добраться будет несколько затруднительно. На машине, автобусе или такси приезжайте – все равно днем или вечером – на потрясающую обзорную площадку, с которой видно весь город, его купола и башни – пьяццале Микеланджело. Здесь установлена еще одна копия “Давида” и копии четырех “аллегорий”, созданых Мастером для капелл Медичи. Вокруг раскинулись палатки с сувенирами, а чуть дальше, на виа Сан Леонардо находится дом Чайковского, где композитор очень плодотворно провел некоторое время. Немного выше в гору, на одноименной улице стоит церковь Сан Миниато, где похоронен местный святой Миниато. Кладбище рядом с церковью очень интересно, и сама церковь, которая служит усыпальницей аристократическим семьям города, заслуживает посещения, с ее фресками и капеллами Спинелло и Манетти. Ее архитектура, восстановленная с большим пониманием, предлагает больше материала, пожалуй, чем интерьеры Дуомо и Санта Кроче для изучения тосканского стиля Средневековья. Под церковью лестница – любимое место Данте во Флоренции и у ее подножья укреплена мемориальная доска со стихами поэта, ее воспевающего. Рядом с Сан Миниато по всей длине извилистой улицы виале деи Колли открывается огромная панорама окрестностей города и самого города, панорама, которая, без сомнения, одна из самых красивых в Италии. Дальше виден Фиесле, место, спрятанное среди густой растительности, некогда резиденция воздыхателя и мечтателя Фра Анжелико. Это – уже граница города. Прощаясь с великолепной Флоренцией, попрощаемся и с ее лучшей в Италии кухней, со спагетти с разнообразными морскими продуктами – фрутта ди маре, с бычьими хвостами кода алла вачинара, с такими вкусными хлебом и мясом, закусками и салатами, сладостями и фруктами.

Автор: Игорь Торик |ЖЖ  www.torick.com|